Тест по истории Культура Древней Руси 6 класс

Ювелирное искусство Древней Руси.

Височные кольца или Усерязь — очень известные у древних славян предметы украшения, которые одновременно с этим являлись оберегами и амулетами. Разнообразия видов височных колец великое множество и найдено их не меньше, чем лунниц. Височные кольца — это женские украшения, которые вплетались в волосы у висков. Часто их было по несколько штук, число доходило до шести и больше. Находят бронзовые, серебряные, золотые изделия. Часто на колечки нанизывали бусины — янтарные, стеклянные, каменные, а один раз археологам попалась даже вишнёвая косточка. Находят их практически по всему миру, начиная со слоёв времён бронзового века. Некоторые найдены даже при раскопках легендарной Трои. Но самое большое количество было обнаружено на территории древней Руси VIII-XII вв., поэтому именно славянам приписывают особый расцвет подобных украшений. Встречаются как в деревенских курганах, так и в крупных городах.

Украшения в ту пору имели сразу два предназначения. Первое — это красота, и именно поэтому у женщин всегда было намного больше украшений и различных подвесок, колечек, серёжек и т.д., чем у мужчин. К женщине в стародавние времена относились практически с благоговением. В древности женщина — это не только роженица, которая должна выносить и вырастить потомков, но и жрица на капищах, ведающая мать, хранительница магии, прообраз Матери Сырой-Земли в человеческом обличье. Второе — это обрядовый и религиозный смысл.

В Древней Руси бытовало поверие, что злые духи могут воздействовать на любого человека, если тот не защищён специальными оберегами. Тело всегда защищено рубахой, платьем с вышитыми на них обережными символами, на запястьях рук — браслеты, на шее — ожерелья, на лбу — специальная повязка, а виски, как обнажённое место — защищались именно такими кольцами.

К сожалению, термин, каким именовали эти украшения-обереги в древние времена, не дошёл до наших дней, и их название является лишь предположением учёных. Из некоторых источников (Словарь Даля, церковные списки) мы можем узнать, что височные кольца называли «
Усерязь» — ушная украса, серёжка, заушница.
Как уже говорилось, при раскопках найдено большое видовое разнообразие височных колец. Однако самое широкое распространение получили проволочные кольца (вероятнее всего из-за своей дешевизны и простоты изготовления). Проволочные кольца были небольшого диаметра с завёрнутыми в петельки кончиками. Также большое распространение получили головные кольца, на которых крепились подвески в виде виноградной лозы; двух- и трёхбусинные кольца; семилучевые, браслетообразные. Все кольца делятся на несколько видов: проволочные, бусинные, щитковые, лучевые, лопастные. По виду височных колец в древности можно было очень легко отличить представителей разных племён, а также положение девушки/женщины в обществе.

Проволочные:

Семилучевые кольца. Семилучевые, как и другие, делятся на несколько подвидов: Височные кольца с гладким щитком или классические, Височные кольца с дужкой на щитке и с пятью зубчиками по верхнему краю щитка, Височные кольца с лучами в виде трилистника и с орнаментированным щитком или Деснинский вид. Лучевые и лопастные украшения являлись литыми.

Пятилучевые кольца:

Браслетообразные кольца. Это проволочные кольца, которые имели серповидный вид и завязанные кончики.

Щитковые и Ромбощитковые. Такие кольца чаще всего находят на территориях расселения Ильменских Словен. Бронзовые кольца, где имеются утолщения в виде ромбов от 2 до 5 штук. Делались из проволоки, которая расковывалась в пластины. С течением времени узоры на щитках менялись и именно это помогло археологам и учёным-историкам определить — как расселялись племена. Часто встречаются ажурные и очень филигранные работы древнеславянских умельцев.

Занимаетесь вязанием или пошивом одежды? У вас есть собственная мастерская или магазин товаров для рукоделия? Обратите своё внимание, что купить пряжу оптом можно в интернет-магазине «Вултекс». Большой выбор пряжи и спиц с доставкой.

Лопастные:

Бусинные. Различаются на однобусинные, трёхбусинные и многобусинные.

Кудреватые и лунницеобразные (лунничные) височные кольца. Лунницобразные вобрали в себя как элементы кудреватых колец, так и женских украшений, которые именовались Лунницами.

Учёные утверждают, что подобные украшения не являются изначально славянскими. Задолго до этого ими пользовались по всей Европе, в Скандинавии и Византии. Славяне же, иногда сталкиваясь с другими народами, со временем переняли украшения себе. И всё же, височные кольца, которые использовали наши предки, сильно отличаются от колец других народов, так как славяне придали им особую индивидуальность с учётом своих верований и традиций. К VIII веку эти кольца уже считались типично славянскими украшениями.

В большинстве случаев, как полагают исследователи, височные кольца вплетались в волосы, но также и подвешивались к венчику — девичьему головному убору. Кроме того, из колец составлялись целые ожерелья, которые обрамляли всю голову или же нанизывались на ремешок и опоясывали голову. В случае, когда височные кольца крепились к головному убору, находились они не возле виска, а на уровне ушей и как бы прикрывали их. Кое-где такие изделия даже вставлялись в мочку уха, наподобие серёжек.

Интересно и то, как височные кольца носились в зависимости от возраста девушки или женщины. Девочки и девушки-подростки практически не носили колец или носили простенькие, согнутые вручную из проволоки. Повзрослевшие девушки, невесты и зрелые женщины носили самые лучшие кольца у висков. Пожилые женщины отказывались от колец, видимо в пользу того, что просто передавали их новому поколению.

В волосы височные кольца вплетались примерно так: волосы расчесывались на прямой пробор от затылка к вискам. После этого с обеих сторон заплетались косички, толщиной примерно в мизинец. Косичка шла от виска за ухо и состояла из трех прядей. В верхнее плетение косы возле виска вплеталось первое кольцо — самое маленькое, чуть ниже — следующее, которое было побольше. Так могли вплести до четырех колец.

К истокам: «Русское узорочье» – ювелирное искусство Руси

В данной статье хотелось бы обратиться к истории ювелирного искусства Древней Руси, в частности к «Русскому узорочью». Вполне вероятно, что те вещи, которые были модными несколько веков назад, вдохновят нас, современных авторов, на создание украшений в национальных русских традициях!

Что же такое «Русское узорочье»? Этим термином названо яркое самобытное искусство золотых и серебряных дел мастеров Древней Руси XVI-XVII веков. Это направление сочетает в себе мотивы искусства Византии, Востока и Запада. Русские мастера отчасти видоизменили традицию изготовления украшений, которая была известна со времен Византии и берет свое начало в Древнем Риме: расцветили украшения драгоценными эмалями и драгоценными камнями, придали им ярко выраженный национальный колорит.

Название «Русское узорочье» удивительно точно передает характер украшений того времени, которые отличались пышностью орнаментального декора и необычайным богатством красок. В украшениях использовалось множество насыщенных по тону цветных камней самого высокого достоинства — сапфиров, рубинов, изумрудов, аметистов, бирюзы и, конечно, любимого во все времена жемчуга. Особую декоративность придает изделиям обилие растительного сканного орнамента, широкое применение многоцветной эмали, черни глубокого тона, рельефных чеканных узоров. Мотивы ажурного узора, украшенных камнями и эмалью, напоминают цветки граната, тюльпанов и других незнакомых на севере растений.

Важную роль в парадном женском наряде играли рясны — длинные, спускавшиеся до плеч жемчужные нити, которые подвешивали к головным уборам симметрично по обеим сторонам лица.

Особенно разнообразны и оригинальны по форме были серьги. Судя по форме замка, некоторые довольно массивные украшения носили не в ушах, а прикрепляли к головному убору.

Наиболее ярко черты «русского узорочья» проявились работах московских златокузнецов: золотых серьгах, украшенных сканью с многоцветными эмалями, камнями и жемчужными подвесками. Красочные, нарядные, с четко выверенными симметричными формами эти серьги олицетворяют представления о красоте, характерные для того времени, и являются образцом художественного совершенства.

Кольца и перстни также пользовались всеобщей любовью. Иногда в особо торжественных случаях кольца надевали на все пальцы. Изумруды, рубины, сапфиры, бирюза, жемчуг в эффектном обрамлении выглядели, как цветы. Популярны были перстни-печати и перстни с восьмилепестковой розеткой, украшенной небольшими камнями и мелким растительным орнаментом.

Необходимым дополнением в качестве украшения были драгоценные пуговицы, пряжки, булавки и, конечно же, золотые и серебряные цепи, которые чаще собирались из плоских элементов или из завитков плющеной скани и украшались белой или голубой эмалью.

Мастера золотого и серебряного дела XVI-XVII веков продолжили художественные традиции своих предшественников и, аккумулируя в своем творчестве опыт искусных ювелиров Византии, а нередко и заимствуя некоторые технические приемы и мотивы искусства Востока и Запада, они вместе с тем привнесли в ювелирное дело свой особый идеал красоты и создали яркий самобытный стиль русского искусства.

Российские ювелиры на протяжении многих столетий неоднократно обращались и обращаются к творчеству мастеров «русского узорочья», создавая шедевры русского стиля.

Литература: Шаталова И.В.Стили ювелирных украшений. — 2004.

Искусство ювелиров древней Руси

В конце 15 и начало 16 века для России наступил важнейший период. Закончилось время монголо-татарского ига, образовалось централизованное государство. Москва стала центром политической, экономической и культурной жизни страны. Придворные церемонии требовали пышного оформления, что стало стимулом для быстрого развития ювелирного дела. Со всех концов земли русской в столицу приехали художники, резчики,оружейники, вышивальщицы и литейщики. Кроме русских мастеров также трудились и иностранные ремесленники разных специальностей. При Иване IV Грозном их стало особенно много, образовалась Немецкая слобода. Сотрудничество русских и западноевропейских мастеров оказало огромное влияние на ювелирное искусство России того времени. При этом творчество московских ювелиров сохраняло национальный характер.

Работы российских ювелиров можно было видеть во время особых посольских церемоний, которые были установлены Иваном Грозным и просуществовали вплоть до конца 17 века лишь с некоторыми изменениями.

Иностранцы, посещавшие Россию оставили в своих записках восторженные отзывы о работе московских ювелиров. Роскошь атрибутов царской власти-золотого скипетра, осыпанного драгоценными камнями, богатейшая порфира, золотая диадема и трон русского царя, приводили иностранцев в неописуемый восторг. А золотые одежды прислужников, которые те меняли во время обеда по три раза, вызывала изумление и зависть. Вообще, царский двор и при следующих царях отличался пышностью и роскошью. В русской истории периоды подъема чередовались со спадом. Пример тому -польско-шведская интервенция начала 17 века при которой кремлевские хранилища были изрядно опустошены. В конце 1612 года, когда враги были изгнаны, началось постепенное возрождение.

Ювелирное искусство на Руси

Ювелирное искусство… С этим понятием ассоциируются музейные собрания крупнейших хранилищ древностей во всем мире, включающие изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, которые, ярко сверкая и переливаясь на свету, завораживают массой золота и серебра, привлекают внимание разнообразием приемов исполнения и отделки, изяществом форм, рожденных фантазией мастеров. И эти ассоциации не случайны. Они сформировались за тысячелетия истории ювелирного искусства. В современных словарях и энциклопедиях ювелирное искусство трактуется как вид декоративно-прикладного искусства, связанный с изготовлением художественных украшений, предметов быта и других изделий из драгоценных металлов, часто в сочетании с драгоценными и полудрагоценными камнями, а также художественных изделий из других металлов, выполненных с особым мастерством и изысканностью. Истоки ювелирного искусства уходят в глубь веков, когда ювелирное украшение носило еще дуалистичный характер, выполняло двуединую функцию — украшения и символа, являясь отличительным знаком родовой, племенной или социальной принадлежности своего владельца. Многие столетия ювелирные украшения через яркие зрительные образы создавали своеобразную визитную карточку своего владельца. Вместе с тем человек издревле стремился оберечь себя от бедствий и невзгод и делал это с помощью магических знаков: в древности люди носили амулеты, в которых, по их представлениям, была заключена магическая сила. Но человек не только верил в силу этих амулетов, а еще и любовался ими. Любовался блеском и красотой металла, камня, из которых они были выполнены. Сначала для изготовления амулетов и разнообразных оберегов использовались медь и бронза, позднее предпочтение было отдано золоту и серебру, которые обладали весьма ценными свойствами. В отличие от других металлов золото и серебро долго сохраняют свой завораживающий цвет, хорошо поддаются ковке, легко плавятся и вытягиваются в тончайшие нити-волоски, устойчивы к окислению и коррозии. Из золота, серебра или их сплава делали браслеты, кольца, перстни, цепи, колье, диадемы, а также височные украшения и серьги, разнообразные заколки и пряжки. Все эти предметы на протяжении столетий и сформировали самый крупный раздел ювелирного искусства — ювелирные украшения. Раздел, который приобрел настолько самостоятельное звучание, что в общепринятом понимании с этим ярким направлением ювелирного искусства часто и ассоциируется само понятие „ювелирное искусство». Ювелирное искусство России восходит к глубокой древности. Археологами обнаружено огромное количество предметов, служивших украшениями и созданных на территории нынешней европейской части России со времен скифов до конца 15-го века, когда сложилось русское централизованное государство. Среди этих находок много замечательных образцов ювелирных изделий: это выразительные фибулы-застежки, кованые гривны, колты, ожерелья с перегородчатой эмалью периода Киевской Руси, височные кольца, а также шумящие подвески в виде коней и птиц. разнообразные типы и виды браслетов. Все они свидетельствуют о мастерстве наших предков. На Руси одними из самых распространенных украшений во все времена считались кольца и перстни. Сначала они отличались достаточной простотой и делались из железа и меди, а с 8—9-го веков для их изготовления стали употреблять золото и серебро, иногда в сочетании с драгоценными камнями и эмалью. Из камней предпочтение отдавали изумруду, рубину, сердолику, часто встречались альмандин, коралл, а также жемчуг и перламутр. Славянские мастера были также искусны и в изготовлении серег, которые еще со времен скифов пользовались большой популярностью. На Руси встречались различные типы серег: одинцы, двойчатки и тройчатки из соответствующего числа стержней с нанизанными на них камешками-бусинами; голубцы, напоминающие по силуэту птицу или двух птиц, повернутых друг к другу спинками; орлики с подвесками в виде птиц; шляпочные серьги, прикреплявшиеся к головному убору; бубенчики с камнями крупного размера в центре. Помимо колец и серег на Руси любили носить браслеты, а также мониста. ожерелья из жемчуга и разнообразные цепи, которые делали или только из металла, или в сочетании металла с камнями и эмалью. Особую разновидность цепей составляли рясы, или рясны: низанные из жемчуга длинные нити или ленты. Ювелирные изделия древнерусских мастеров поражают не только разнообразием форм, но и многочисленностью используемых ювелирных техник: здесь скань и зернь, литье и чеканка, чернение по серебру. Украшения часто декорировались или эмалью, или неграненными камнями, которые, как правило, обрабатывали в форме кабошонов. В ювелирных изделиях русских мастеров до 18-го века нередко использовался местный речной жемчуг и самоцветы из Византии. Средней Азии и Китая. Из Индии, Бирмы, с острова Цейлон попали на Русь красные рубины, вишневые гранаты, розовые турмалины и васильковые сапфиры. Бирюзу привозили из Персии, изумруды — из Египта. В 16—17-м веках, в связи с расширением и усилением Русского государства, появился новый, более широкий круг заказчиков на ювелирные изделия. Это были в первую очередь царская семья, ее ближайшее окружение, столичное боярство, а также многочисленное дворянство и растущее городское население, высшие иерархи церкви. В художественном оформлении ювелирных работ этого времени отмечается большая пышность, исключительная роскошь. Яркие драгоценные камни тонко гармонируют с золотом и серебром, самоцветы обрамляются чеканными, черненными или цветными эмалевыми элементами. Начало 18-го века — великая веха русской истории. Политические, экономические и культурные преобразования, проведенные Петром I, значительно изменили облик России. Она перестраивалась, приобщаясь к общеевропейским традициям. Существенные перемены, которые начал претерпевать в петровскую эпоху русский быт, сказались и на ювелирном искусстве. Само слово «ювелир», привычное нам сейчас, пришло в начале 18-го века на смену старому русскому названию «золотых и серебряных дел мастер». Европеизированное название «ювелир» явилось не простой заменой одного термина другим, а стало показателем тех новых тенденций, которые связаны с новыми европейскими веяниями в русской жизни, культуре и искусстве. В 1700 году указом Петра I был введен новый, обязательный для ношения дворянством костюм на западноевропейский манер. Новый костюм потребовал и новых украшений. Среди русских ювелирных изделий впервые появились броши, диадемы, пряжки для обуви и платьев, запонки, широко распространенные в это время в Европе. Главное в ювелирных украшениях 18-го века — драгоценный камень. Помимо традиционных для древнерусского искусства камней, которые теперь обязательно гранились, стал использоваться «царь» камней — бриллиант. С этого момента он надолго занял первое место в иерархии ценностей ювелирных изделий. С начала века под протекцией Петра I начинается освоение месторождений самоцветов на Урале и Алтае, где открываются гранильные фабрики. На протяжении 18-го века для работы в России нередко приглашались опытные иностранные мастера-ювелиры (Иеремия Позье, Жан Пьер Адор, Иоганн Готтлиб Шарф и другие). Но постепенно стали появляться и русские ювелиры, работавшие в русле общеевропейских традиций, прежде всего французских. В моду входят новые виды украшений с французскими названиями: фермуар — особо украшенная застежка на ожерелье или шейном украшении, шатлен — украшение для пояса с набором мелких предметов и украшений на цепочках, эгрет — шпилька с перьями и камнями, портбукет — маленькая вазочка у пояса для живых цветов или их имитации из золота и драгоценных камней. Для стилистики барокко, рококо, классицизма, в рамках которых развивалось ювелирное искусство 18-го века, было характерно цветовое и композиционное акцентирование камня как главного элемента ювелирного украшения; закрепку камней всячески старались скрыть. Подбор граненых камней во времена барокко отличался особой красочностью и многоцветием. Рококо привнесло в украшения всевозможные подвесные элементы, сгармонированную палитру камней и некоторое выравнивание их величины. Украшения классицизма спокойнее, менее яркие. Часто вместо цветных камней в это время использовали стекло с подложенной фольгой. Элементы стилизации драгоценных камней допускались и в дорогих украшениях: в 18-м веке появились тульские стальные «бриллианты», а также стразы — имитация стеклом бриллиантов. Металл же в украшениях этого времени играл явно второстепенную роль, он был необходим только как элемент конструкции. 18-й век в русском ювелирном искусстве можно по праву назвать веком блистающей красоты драгоценных камней. Граненные драгоценные камни и обработанные уральские самоцветы главенствовали в ювелирном украшении этого периода, создавали его зрительный образ: сверкающее, яркое, многоцветное или изысканно холодное, строгое, завораживающее игрой граненых алмазов. Ювелирное искусство России 19-го века продолжило художественные и технические традиции предшествующих веков. Наряду с вещами, имевшими традиционно раритетный характер, русские ювелирные украшения пополнились широким ассортиментом более дешевых и массовых изделий. Значительное увеличение количества ювелирных украшений, а в дальнейшем и их массовое производство стали одним из главных отличительных признаков 19-го века. Это было обусловлено тем, что в России в это время создание тех или иных ювелирных украшений стала инициировать мода. А так как мода менялась сравнительно быстро, то и потребность в новых ювелирных изделиях постоянно сохранялась. На смену классицизму и ампиру с их диадемами, брошами-заколками, камеями и медальонами пришли украшения, рожденные стилистикой романтизма, который обратился к наследию предшествующих веков, использовал и свободно трактовал как европейские, исторические стили, так и восточные мотивы. Появились модное украшение «ферроньерка» (цепочка с камнем в оправе, для ношения на голове), а также разнообразные гребни, броши, парные браслеты- Романтизм, оказавший сильное влияние на художественно-эстетические вкусы русского общества в целом, в искусстве ювелирных украшений привел к тому, что их стилистика формировалась под воздействием сразу нескольких стилей прошлого. В одном ювелирном изделии достаточно эклектично соединялись разнородные конструктивные и декоративные элементы. Подобные подходы и требования к эстетике ювелирных предметов со стороны российского потребителя и заказчика полностью совпадали с общеевропейскими установками на ювелирное искусство. К середине 19-го века в России во всех видах искусства огромную популярность стал приобретать «русский стиль» — национальное направление общеевропейского стиля «историзм». Ювелиры тоже стремились привнести, выразить национальный мотив в теме. в композиции, даже в выборе материала для того или иного ювелирного изделия. Именно «русский стиль» снова сделал модным в ювелирных украшениях русский речной северный жемчуг. Излюбленным декоративным элементом ювелирных изделий стали и натуралистические изображенные насекомые. Появилось огромное количество всевозможных подвесов, кулонов, брошей, декорированных изображениями жуков, пауков, мух. выполненных в виде литых золотых накладок, нередко дополнительно украшенных граненными драгоценными камнями. В шейных украшениях и браслетах столь же распространен был мотив свернувшейся змеи со сверкающими глазами-вставками из бриллиантов, изумрудов, гранатов. Широко применялось сочетание больших поверхностей металла (как правило, золота) с разноцветной эмалью, с драгоценными камнями, а также с поделочными камнями Урала: яшмой, малахитом, родонитами. Стремление имитировать массивность изделия из золота привело к появлению золотых ювелирных изделий из так называемого «дутого золота», когда сохранялся зрительный эффект массивности вещи при ее небольшом весе, что определяло и относительно невысокую стоимость подобных ювелирных изделий. Появление в России в 19-м веке национальных кадров художников и мастеров-ювелиров, создание целой отрасли ювелирного производства и системы обучения ювелирному делу сделали возможным образование, наряду с небольшими мастерскими по изготовлению ювелирных украшений, крупных русских ювелирных , «Хлебников», «Овчинников», «Фаберже» и т. д. Именно эти фирмы способствовали демократизации ювелирных изделий. Пользуясь новыми технологиями, имея своих художников по разработке эскизов украшений, эти фирмы могли изготовлять и дорогие заказные вещи и одновременно выпускать довольно широкий ассортимент достаточно стильных ювелирных изделий, рассчитанных на различные покупательские возможности. В целом же индустриализация ювелирного производства в конце 19-го века привела к определенному снижению художественного уровня массовых ювелирных украшений. Не все русские ювелирные фирмы смогли сочетать серийный характер производства предметов ювелирного искусства с высоким художественным и техническим уровнем их исполнения. Одной из российских ювелирных фирм, которой удалось добиться такого синтеза в своих изделиях, была знаменитая фирма Карла фаберже, основанная еще в 1842 году. но и в начале 20-го века заслуженно остававшаяся самой популярной ювелирной фирмой в России. Фаберже собрал в своей фирме талантливых художников и высокопрофессиональных мастеров-исполнителей, что позволило создавать прекрасно задуманные и технически безупречно выполненные изделия: от известных во всем мире императорских пасхальных сувениров до простых серебряных портсигаров, от великолепной малой анималистической скульптуры до рядовых столовых приборов. После первой мировой войны тенденция индустриализации художественной промышленности продолжала нарастать. На Западе массовому потоку стандартных изделий противостоял художник как творец, как законодатель стиля и моды. Например, можно было заказать уникальное украшение от Картье. Тиффани или Ван Клифа. В ряде стран Западной Европы и США появились творческие объединения и группы художников, которые выступили с новой эстетикой прикладного искусства, учитывавшей промышленный характер его тиражирования. Эстетику функционализма проводила Высшая школа строительства и конструирования „Баухауз» (Германия) с конца 1910 до начала 1930 годов, впоследствии представители этой школы работали в Америке. Эта школа. а также объединения „Де Стиль» и „Эспри Нуво» дали новый толчок разработке ювелирных украшений для тиражирования в промышленности. Американское же движение в области искусств и ремесел предложило целую систему обучения и подготовки профессиональных кадров для различных видов промышленного дизайна. В России развитие ювелирного искусства после 1917 года пошло по особому пути. Известные до революции ювелирные фирмы перепрофилировались на производство по переработке драгоценных металлов и камней для технических целей. Так, в 1918 году на бывшей фабрике Хлебникова, некогда блиставшего наравне с Фаберже, открыли платиновый завод для электротехнической промышленности. Гордость русского камнерезного искусства, Колыванский завод перешел на выпуск точильных брусков. Однако вскоре реальная жизнь внесла свои коррективы. Потребность в ювелирных изделиях не исчезла. Новая экономическая политика, пришедшая на смену „военному коммунизму» и связанная с активизацией частного предпринимательства, привела к бурному всплеску мелкого кустарного производства ювелирных украшений. Но в конце двадцатых годов государство полностью монополизировало всю промышленность и мелкое производство, установило монополию на работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями, что резко сократило производство украшений. Но те ювелирные изделия, которые появлялись в это время, были в основном выполнены по дореволюционным образцам. Подобное копирование, да еще крайне ограниченное, не только не способствовало процессу творческого развития ювелирного искусства, но значительно сужало, обедняло количество технических приемов, накопленных в дореволюционный период. Относительно благополучно удалось пережить эти тяжелые времена таким традиционным центрам кустарных промыслов, как село Красное-на-Волге (сканные ювелирные изделия), Великий Устюг (черневые работы по серебру), Ростов Великий (финифть), Бронницы (кольчужное плетение). Несмотря на то, что украшения практически полностью исчезли из ассортимента подобных центров, производство других предметов утилитарно-бытового характера продолжалось. Мастера сумели сохранить технические навыки своего ремесла. В середине тридцатых годов, впервые после продолжительного перерыва, Костромской ювелирной артелью была выпущена первая небольшая партия позолоченных серебряных изделий. Этот факт возобновления работы с традиционными драгоценными металлами явился началом процесса возрождения ювелирной промышленности в России, который растянулся до середины пятидесятых годов. В конце 1940-х — начале 1950-х годов на базе небольших мастерских в Москве, Санкт-Петербурге (Ленинграде), Екатеринбурге (Свердловске) и других городах стали открывать ювелирные фабрики. На новые ювелирные производства пришли первые художники, которые имели профессиональное образование в области прикладного искусства. Правда, в то время в России не было ни одного ВУЗа по подготовке художников-ювелиров. Тем не менее проектированием промышленных ювелирных изделий теперь занимались люди, получившие общие специальные методологические навыки художественного конструирования, а не ремесленники, как правило, автоматически копировавшие старые образцы. Основную долю в продукции этих фабрик заняли украшения из золота, бриллиантов и других драгоценных камней. Параллельно с развитием ювелирной промышленности рос и интерес людей к изделиям ювелиров. Однако в массовом сознании понятие „ювелирное искусство» ассоциировалось прежде всего со старинными украшениями, хранящимися в музеях. Новые же изделия, которые продавались в ювелирных магазинах, воспринимались скорее как символы материального достатка и жизненного благополучия. В середине пятидесятых годов в мировом и отечественном ювелирном искусстве начались важные процессы, обусловившие его развитие в последующие десятилетия. Как реакция на засилье серийной промышленной продукции, консервативно ориентированной на образцы конца 19-го — начала 20-го века, возникает авторское ювелирное искусство. Основная цель этого искусства — творческое самовыражение художника, создающего ювелирное изделие. При этом он волен обращаться к любому материалу, использовать любые приемы его обработки, искать любые конструкторские решения для раскрытия и реализации своего творческого замысла. Произведения авторского ювелирного искусства — это уникальные, единичные предметы. Они не рассчитаны на тиражирование, хотя отдельные творческие идеи и находки могут быть впоследствии адаптированы к задачам массового производства. Авторские ювелирные украшения могут использоваться по своему утилитарному, функциональному назначению, однако, основная среда их „обитания» — это музей, галерея, выставочный зал. Одним из пионеров в этой области был художник из Дюссельдорфа Фридрих Беккер, признанный сейчас классиком ювелирного искусства 20-го века. Он начал смело конструировать новые формы ювелирного предмета, что привело его к экспериментам в области кинетического ювелирного искусства. В это же время аналогичные поиски начались и в бывшем СССР. Первопроходцами здесь были республики Прибалтики, занявшие ведущее положение в советском авторском ювелирном искусстве в конце 1950-х-1960-е годы. Особая роль принадлежала Эстонии. Таллиннский государственный художественный институт был в те годы единственным на территории бывшего СССР вузом, в котором обучали профессиональных художников-ювелиров. Прибалтийскую школу ювелирного искусства отличал высоко профессиональный методологический подход к созданию ювелирного предмета. Если автор обращался к национальной тематике, орнаментике или символике, он никогда не копировал и не компилировал кусочки прошлого, а старался передать взгляд сегодняшнего человека на прошлое. Не менее ценным было и другое направление — смелые эксперименты с формой и материалом. Отдельные работы российских ювелиров начали экспонироваться как произведения искусства с 1947 года, когда на Всесоюзной художественной выставке были продемонстрированы украшения Марии Тоне. Со второй половины 1950 годов в экспозициях выставок стали встречаться уже изделия многих мастеров, творчество которых знаменовало рождение российского авторского ювелирного искусства. Все эти художники не порывали связей с производством: Мария Тоне, Зинаида Зенкова, Сергей Буданов работали в НИИ художественной промышленности в Москве; Вера Поволоцкая и выпускница Таллиннского художественного института Ютта Паас-Александрова — в объединении «Русские самоцветы» в Санкт-Петербурге (Ленинграде); Владислав Храмцов и Владимир Устюжанин — на Екатеринбургском (Свердловском) ювелирном заводе; Таисия Чистякова — на Московском комбинате Художественного фонда Союза художников. Как и для представителей станковых видов искусства, конец пятидесятых — первая половина шестидесятых годов были для художников-ювелиров во многом периодом освоения традиций. Они ощущали потребность пропустить через личный творческий опыт те технические приемы и эстетические идеи, которые были накоплены искусством прошлого. Позднее художник-ювелир Таисия Чистякова вспоминала, что московские ювелиры старшего поколения начали заново осваивать ювелирное дело в 1960-е годы: «Мы работали тогда на подлинниках в Историческом музее… Стилистически мы прошли путь освоения традиций от Древней Руси через барокко, ампир, модерн…» Тем не менее уже в шестидесятые годы можно было выделить ряд художников авторского ювелирного искусства со сложившимся творческим почерком. Мария Тоне, Зинаида Зенкова и Сергей Буданов в своем творчестве часто обращались к наследию национальных традиций. Например, Зинаида Зенкова в своих ювелирных изделиях широко варьировала технику скани; для Буданова на долгие годы основным декоративным компонентом в украшениях стал природный камень в конструктивном металлическом обрамлении. Мария Тоне, творчески преломляя народные и национальные традиции в проектировании ювелирных предметов, создавала работы, традиционно узнаваемые по образному выражению и форме и современные по звучанию. Изделиям Ютты Паас-Александровой была присуща оригинальная манера, талантливо соединившая элементы этнографии, народного искусства, образной фантазии и нового формотворчества. связанного со стилистикой дизайна. Украшения Веры Поволоц-кой и Инессы Бешенцевой отличались простотой и монументальностью форм, характерными для искусства начала шестидесятых годов. Творческие достижения этих и ряда других художников способствовали тому, что авторское ювелирное искусство получило общественное признание и приобрело общественный статус. В 1964 году на выставке «Советская Россия» впервые был представлен самостоятельный раздел авторских ювелирных произведений. Зримые успехи художников, создававших авторские ювелирные украшения, рост общественного интереса к их творчеству способствовали тому, что художники-ювелиры в 1964 году были приняты в члены Союза художников и в том же году в секции декоративно-прикладного искусства была создана подсекция ювелирного искусства. К этому времени сложились четыре достаточно автономных пласта в изготовлении современных ювелирных украшений в России. Первый — ювелирное искусство народных художественных промыслов. Это, как правило, ювелирные изделия, выполненные в национальных традициях с использованием техники скани и зерни, из недрагоценных металлов с покрытием в виде оксидирования серебром. Второй — ювелирная промышленность, выпускавшая магазинные массовые украшения из золота, серебра, драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней, цена которых зависит не столько от их художественного уровня, сколько от стоимости материалов, пошедших на их изготовление. Третий пласт — работы многочисленных самодеятельных мастеров, изготавливающих украшения. Это. как правило, недорогие работы эпигонского характера, удовлетворяющие невзыскательный вкус определенных слоев населения. И, наконец, четвертый пласт — авторское ювелирное искусство. Необходимо отметить, что российское авторское ювелирное искусство с самого начала имело одну особенность. Вследствие государственной монополии на работу с драгоценными металлами и камнями авторское ювелирное искусство было лишено возможности использовать основные традиционные ювелирные материалы. Для многих художников, в особенности старшего поколения, этот запрет существенно мешал реализации их творческого потенциала. В то же время подобная ситуация заставила художников-ювелиров искать нетривиальные пути выхода из сложившегося положения, что во многом определило облик авторского ювелирного искусства последующих десятилетий. Художники обратились в своем творчестве к созданию конструктивной формы изделия, пошли от идеи к ‘материалу, осваивая такие новые, современные материалы, как титан, сталь, пластмассы, синтетическое стекло. Ограничение возможности работы с традиционными для ювелирного искусства материалами и, следовательно, с традиционными техниками направило интерес художников к формотворчеству, связанному с новой эстетикой дизайна. В семидесятые годы авторское ювелирное искусство в России представлено уже несколькими десятками имен художников. Рядом с «ветеранами»-первопроходцами активно работают представители нового поколения: Наталья и Геннадий Быковы, Владимир Гончаров. Феликс и Ольга Кузнецовы, Дмитрий Попов и многие другие, окончившие высшие художественно-промышленные училища Москвы и Санкт-Петербурга. С самых первых шагов они поставили перед собой четкие задачи и ориентиры, сформулированные впоследствии Феликсом Кузнецовым: «Ювелирное искусство — такое же правомочное средство отображения жизни, как и другие виды искусства. Программная неизобразительность, широчайший спектр технологий и материалов, большой диапазон фантазирования и эксперимента определяют своеобразие современного ювелирного искусства. Традицию можно воспринять на уровне структурного подхода, но не конкретно-формальных связей». Действительно, новации этих художников проявились уже в их первых работах. Если их предшественники формировали образ ювелирного украшения, отталкиваясь от природных качеств, возможностей материала, нередко используя в своих работах камень, то теперь авторы, строя свои образные решения, смело экспериментировали с конструкцией изделия. Ювелирное искусство пополнилось в эти годы многими новыми темами и методологическими подходами. Владимир Гончаров и Феликс Кузнецов разработали целую серию миниатюрной ювелирной пластики в виде колец. Дмитрий Попов решал современные образно-пластические задачи в украшениях, используя несколько видов недрагоценных металлов. Наталья Быкова впервые экспонировала комплекты ювелирных изделий с использованием флорентийской мозаики. Татьяна Макиевская в своих украшениях стремилась к воссозданию детально точных миниатюрных копий различных бытовых предметов, цветов и т. п. Авторское ювелирное искусство семидесятых годов вызвало большой интерес зрителей и критики и породило весьма разноречивые оценки. Разгорелись споры вокруг понятия «традиционного» и «авангардного». Последним сразу же стали обозначать любое произведение, не похожее на общепринятые образцы. Это противопоставление, как видится сегодня, было во многом надуманным и заидеологизированным. «Традиционное» априорно считалось либо положительным, либо откровенно ретроградным, а «авангардное» — или идейно сомнительным, или революционным. Все зависело от идеологических позиций человека. В действительности проблема была и проще, и сложнее. Современное искусство — это прежде всего искусство творческих индивидуальностей. Столь же индивидуально и отношение художников к искусству прошлого. Связи их творчества с традицией могут быть очень разнообразными, разноуровневыми, вплоть до последовательного программного отрицания таких связей вообще. Единственным бесспорным оценочным критерием здесь можно считать только то, насколько точно и убедительно удалось автору реализовать свой замысел, т. е. художественное качество вещи. Столь же бурная полемика велась и по поводу «выставочности» и «утилитарности». Рядовые посетители выставок, да и некоторые профессионалы, относились к экспозициям авторского ювелирного искусства как к некоему салону образцов, в котором они мысленно примеряли показанные работы к своему личному гардеробу. Это порождало обвинения в том, что художники не думают об утилитарном назначении ювелирного искусства, забывают о человеке. Но ювелирная промышленность соотносится с авторским ювелирным искусством примерно так же, как производство модной одежды с «высокой модой». Современные модельеры часто создают костюмы, которые заведомо не могут существовать в бытовой ситуации. Однако предложенные ими в этих экстравагантных и непрактичных изделиях общие конструктивные идеи, силуэты, сочетания материалов и т. п. нередко используются впоследствии промышленностью, которая адаптирует их уже по своим законам. Точно так же и авторское ювелирное искусство оказывает влияние на те украшения, которые носят в быту. К тому же нельзя забывать, что и само понятие утилитарности довольно расплывчато. Имеет ли ювелирное изделие утилитарную функцию — зависит и от личных вкусов, и от степени экстравагантности человека. Новые направления в авторском ювелирном искусстве появились в начале восьмидесятых годов, когда впервые были экспонированы на выставках в Санкт-Петербурге ювелирные объекты и ювелирная пластика. Эти экспозиции привлекли внимание художников всех поколений. Для многих из них станковое ювелирное произведение стало важной формой творческого выражения. Суть этого явления Дмитрий Попов охарактеризовал так: „В произведениях ювелирного искусства и ювелирной пластике мы имеем дело с функциональностью высшего порядка, самоценностью предмета материальной культуры, качествами станкового искусства». Ювелирные объекты или миниатюрные скульптуры, выполненные в ювелирной технике, не являясь украшениями в буквальном смысле, несли в себе идею ювелирного украшения. Эту идею автор при необходимости выражал потом во вполне утилитарных украшениях. В это время к числу уже известных авторов присоединились Вера и Владимир Наумовы, Александр Каменский, Геннадий Ленцов. Вера Фонтон, Андрей Васин и другие. Продолжали активно работать и художники старшего и среднего поколений, причем ничуть не уступая в новациях молодым. Пример тому — украшения Марии Тоне и Ирины Карахан, построенные на деликатном сочетании традиций и острых современных форм. В геометрическом стиле предлагает несколько серий украшений Феликс Кузнецов. Украшения с использованием оптических эффектов стекла разрабатывают Владимир Гончаров и Геннадий Ленцов. Предметы с изысканным сочетанием черного дерева и серебра создает Александр Каменский. Международное признание получают броши оригинальной конструкции из цветного оксидированного титана Ольги Кузнецовой. В целом восьмидесятые годы — это период зрелости авторского ювелирного искусства России. Оно выделилось как самоценный раздел искусства, обладающий своим оригинальным языком и живущий самостоятельной жизнью. Художникам стала свойственна внутренняя раскованность, свобода владения материалом. Они находят смелые, почти рискованные образные и конструктивные решения. В это время окончательно оформились крупные российские центры авторского ювелирного искусства: Москва, Санкт-Петербург, село Красное-на-Волге, Кострома, Екатеринбург, Ростов (Ярославский) Великий, Ярославль, Устюг Великий. Несмотря на то, что на протяжении многих лет авторские работы ювелирного искусства демонстрировались на разнообразных выставках, специализированных, чисто ювелирных экспозиций было мало, и проводились они нерегулярно. С 1985 года они стали традиционными в стенах Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, который осуществляет выставочную программу по пропаганде современного авторского ювелирного искусства и его истории. Первые две экспозиции были посвящены работам московских художников-ювелиров. в дальнейшем в залах музея демонстрировались произведения мастеров всех регионов России и республик бывшего Советского Союза, а с 1989 года эти выставки получили международный характер. К началу девяностых годов завершился выход российских художников-ювелиров на международную арену. Впервые мастера из России приняли участие в международной выставке бижутерии в чешском городе Яблонец-над-Нисау двадцать лет назад, а затем — в квадриеннале художественных ремесел стран социалистического содружества в Эрфурте (Германия), международных практических эмальерных семинарах в Кечкемете (Венгрия) и т. д. Сейчас ювелиры России — полноправные участники мирового ювелирного процесса, их творчество получило признание и высокую оценку во многих странах. Сегодня ювелирное искусство России — это калейдоскоп имен, манер, стилей, это возможность заглянуть в завтрашний день одного из старейших видов искусства.

статья из сборника Патлах В.В

Ювелирное искусство Киевской Руси

» Страницы прошлого

Мастерство ювелиров, получила расцвета в эпоху Киевской Руси, росла от тяжелых и примитивных браслетов, массивных перстней, гривней и ожерелий из меди или сплетенных из серебряной проволоки, в тонких ажурных украшений, украшенных совершенной насечкой, что передавала не только простые узоры, но и сложные сюжетные рисунки . Со времен укрепления государства на Руси увеличивалось количество и качество украшений и изделий из золота, драгоценных камней. Появилась традиция украшать сложными рисунками оружие, конскую сбрую.

В эти времена распространяются кованые пояса, которые служат скорее как украшение, потому тщательно отделываются крапкуванням, ажурными прорезями. Изделия из золота, серебра, бронзы и кости, которые создавали мастера Киевской Руси, отличаются оригинальностью, высокой художественной ценностью даже в тех предметах, технологию изготовления которых позаимствовали. В частности, это касается художественной технологии черни — использование химического протравливания серебряных изделий для создания темного фона, на котором викарбовувалися фигуры людей, животных или декоративный орнамент. Заимствованным было и искусство скани — использование тонкого провода для напайки в виде живописных узоров на металлическую основу изделия украшался.

Близкой к скани была зернь — впаивания мельчайших золотых или серебряных шариков на поверхность украшений. Самый ювелирной технологии во времена Киевской Руси можно считать эмаль. Для ее изготовления на поверхности золотых предметов витискувалися контуры рисунка, в которые затем впаювалися золотые перегородки. Промежутки заполнялись разноцветными порошками особого химического состава, после чего изделие подвергали термической обработке. Медленно расплавляясь, такие порошки образовывали изысканную поверхность нужного рисунка. Высоким мастерством отличаются миниатюры в отдельных рукописных книжных произведениях того времени. Древние сохранившиеся в Остромирово Евангелие — Это фигурки трех евангелистов. Яркое орнаментальное окружение фигур и обилие золота делают эти миниатюры подобными ювелирное изделие. Переписал с староболгарского оригинала и оформил Остромирово Евангелие диакон Григорий.

Современные технологии позволяют создавать не менее совершенные украшения. Такие например предлагает Московский ювелирный магазин. где богатство выбора впечатляет.

Ювелирное дело Древней Руси имеет глубинную историю и уходит своими корнями в крестьянский быт, быт древних славянских поселений. Интересно отметить, что первыми ювелирами были женщины. Среди большого количества работ по обустройству и украшению быта, они изготавливали также украшения и обереги.

Процесс можно представь следующим образом – из провощенных шнуров женщины плели разнообразные хитрые изделия, затем покрывали их глиной, высушивали и помещали в печь для отжига. Воск выжигался, а на его место заливали расплавленный металл – бронзу или серебро. В итоге получали красивые, достаточно вычурные украшения – по виду как бы сплетенные из проволоки. Это называется литьем по восковой модели.

Женщины-ювелиры характерны больше для дохристианской Руси, так как уже в Х веке литьем стали заниматься мужчины, а формы чаще стали использоваться глиняные и каменные. К литью добавляется чеканка и гравировка.

Любопытным является и то, что каждое племя привносило в одни и те же ювелирные украшения что-то свое, характерное только для этой территории. Показательным примером могут служить «колты» — височные украшения, которые женщины вплетали или прикрепляли к волосам или головному убору – причем их могло быть от одного до трех на каждом виске.

Так, колты в виде семилучевой звезды характерны для радимичей, у вятичей — лучи расширялись к концу, у новгородцев — расширения в виде ромба, у северян – спиралевидные и т.д. Позже колты стали делать полыми, для того, чтобы туда, скорее всего, можно было поместить ткань, смоченную душистыми веществами.

Ювелиры, или правильнее на то время – серебряных и золотых дел мастера – переселившиеся в города, встречались и осваивали новые техники и узоры, приходящие как с востока, так и с северных сторон. Однако собственный колорит мастера сохраняли всегда, с успехом объединяя новые знаниями и народные традиции, поражая своими изделиями и своих современников, и нас с вами – это и короны, и диадемы, и бармы, и колты, гривны, браслеты, пряжки, оклады книг, кресты-энколпионы, все и не перечислить.

Наибольшего расцвета ювелирное искусство Руси достигает в ХІІ – ХІІІ веках. Мастера владеют большим количеством ювелирных техник. Широко используется техника «зернь» – наплав множества – тысяч – меленьких металлических бусинок на изделие, что создает удивительную игру света. Техника «скани» или «филиграни» состоит в том, что узор выкладывается или из витых золотых нитей, сплющенных в ленточку при помощи молоточка, или же волоченной золотой проволокой.

Однако наиболее широко известными техниками того времени являются эмали, они применялись как для украшения золотых и серебряных изделий, так и для оформления книг. Эмали были двух видов – выемчатые и перегородчатые. Именно перегородчатые эмали считаются вершиной ювелирного мастерства времен Киевской Руси.

Всю искусность мастеров того времени можно оценить, если привести немного цифр. В Русском музее Санкт-Петербурга хранятся серебряные колты в виде полукруглого щитка с шестью серебряными конусами. На каждый конус напаяно по 5000 крошечных колечек, а на каждом колечке напаяна зернь серебра! Т. е. всего на одном колте – 30000 зернышек серебра. Вы представляете уровень мастерства этого ювелира — ведь это ХІ – ХІІ век! Культура Византии, а вслед за ней Киевской Руси и средневековой Европы, была культурой христианской. Византийские ювелирные изделия VI века в Эрмитаже представлены знаменитыми находками из города Мерсин на Киликийской равнине и других областей Малой Азии. Ожерелья с крестами, ажурными медальонами, чеканными подвесками и вставками из полудрагоценных камней показывают разнообразие художественных решений и технических приемов, какими в совершенстве владели мастера Константинополя. Ювелирные изделия часто приносились в дар для украшения чудотворных икон. Из Византии эта традиция пришла на Русь, где в монастырях существовали хранилища с драгоценными дарами: колтами, цепями, жемчужными ожерельями, каменными и деревянными резными иконками, крестиками и панагиями . Для украшения икон использовались золотые колты изысканные височные украшения, исполненные в технике перегородчатой эмали и принадлежащие к числу интереснейших памятников древнерусского искусства XII века. Основой эрмитажного собрания прикладного искусства Западной Европы VI-XVI веков стала коллекция А.П. Базилевского русского парижанина, посвятившего себя изучению эпохи становления христианского искусства. Великолепным образцом ювелирного искусства Высокой готики является крест Св. Трудперта, так называемый Фрайбургский крест, созданный в конце XIII века для хранения частиц Животворящего Креста, привезенных немецкими крестоносцами из Палестины.

Источники: irinalexa.io.ua, www.science-community.org, 900igr.net, www.liveinternet.ru, cyberleninka.ru