Что такое ар-деко?
Лист из альбома Feuillets d’Art. 1919
Лист из альбома Les choses de Paul Poiret vues par Georges Lepape. 1911
Лист из альбома Modes et Manières d’Aujourd’hui. 1914
Ар-деко, что по-французски значит «декоративное искусство», — название художественного стиля, который царил в Европе и Америке после модерна, между двумя мировыми войнами. Причем царил в основном в промышленном дизайне — моде, украшениях, плакатах, фасадах, интерьерах, мебели. Происходило это, пока «большое искусство» той эпохи экспериментировало с экспрессионизмом, абстракционизмом, конструктивизмом и прочими -измами, которые, безусловно, гениальны, только видеть их постоянно в своей квартире не каждый сможет. А вещи ар-деко предназначены именно для повседневной жизни — очень богатой, роскошной и вальяжной, но все-таки повседневной.
Ювелирные изделия стиля Арт Деко
Ар деко (фр. art deco) — стилевое течение в искусстве между I и II Мировыми войнами, для которого характерно сочетание монументальных утяжеленных форм с изощренным украшательством, сочетание элементов стиля модерн, кубизма и экспрессионизма, использование выразительных форм технического дизайна. Ювелиры, всегда чутко прислушивавшиеся к настроениям в обществе, быстро осознали, что их искусство может принести людям радость, помочь им забыть об ужасах войны. Но для достижения этого необходимо было предложить принципиально новые изделия. В поисках новых средств выражения они обратились к ясным геометрическим формам, с четким построением симметричных композиций, главенствующую роль в которых играли прекрасно ограненные драгоценные камни. Он сочетал в себе простоту и роскошь, четкость геометрических конструкций и яркую игру сверкающих камней. К числу наиболее живописных украшений, несомненно, принадлежала «брошь-кисть», оформлявшая открытый ворот вечернего платья; в дневных, более скромных, туалетах ее заменяла необычайно длинная нить искусственного жемчуга или бусы из камней. В моду вошли длинные серьги, эффектно украшавшие стриженые головки, тяжелые пояса и браслеты, которые зачастую надевали не только на запястье, но и предплечье. Появился новый вид украшения — состоявшая из двух частей брошь с клипсовым замком; ею закалывали модные труакары. Исключительную популярность приобрели в этот период наручные часы, при их создании ювелиры проявляли удивительную фантазию. Часы отличались разнообразием форм, богатством декора и изяществом. Корпус и браслеты украшались драгоценными камнями.
В 1920-х годах, на первоначальном этапе создания стиля, который порою называют «джаз-модерн», ювелиры зачастую использовали такие материалы, как эмаль, хром, стекло и пластмасса, и отдавали предпочтение ярким краскам. Но очень скоро они осознали, что послевоенному «потерянному поколению» необходима иллюзия благополучия, которую давали только золото, платина и самые красивые природные камни. Многие люди уже на собственном горьком опыте убедились в том, каким спасительным финансовым источником в грудные времена могут стать драгоценности — к тому же они долгое время были лишены их.
Принято считать, что стиль ар деко господствовал в мире искусства немногим более двух десятилетий, от конца Первой мировой войны и до начала Второй. Однако образный строй и приемы, разработанные мастерами ар деко, оказались настолько жизнеспособны и универсальны, что его влияние ощущали ювелиры всех последующих поколений. И в этом кроется удивительный феномен ар деко.
Как узнать предмет в стиле ар-деко?
Портсигары, пудреницы. 1930-е. Институт моды Киото
Обложка журнала Vogue с «оптическим» платьем от С. Делоне. 1925. Пресс-служба Музеев Кремля
Сумочки. Ок. 1910. Институт моды Киото
Эта вещь обязательно будет красивой — стильной, элегантной. Она сделана из материала с дорогой текстурой, но не кричаще роскошной, а просто ценной. Цвета будут сложных оттенков, черного — много. Нередко автор явно использовал линейку — но при этом умудрялся весьма изысканно скруглить все углы. Геометрические узоры строятся по тщательным пропорциям и умеют гипнотизировать. Еще зачастую есть вкрапления чего-то древнеегипетского или японского, но в каком-то странном дизайне: ар-деко любило перетолковывать экзотические культуры. (Кстати, «русская экзотика» тоже ценилась.) Нравился стилю и технический прогресс — поэтому тут и стилизованные поезда, летящие на огромной скорости, и винты самолетов и пароходов.
Ювелирное искусство ар деко
«BIJOUTERIE» или «JOAILLERIE»
Вначале определимся с понятиями «bijouterie» («бижутерия») и «joaillerie» («ювелирное искусство») — во французском языке и аналогичными понятиями — в русском. Эти четкие термины, сложившиеся во французском языке в начале XX века, обозначили круг понятий, которые в русском языке до сих пор «размыты» и определяются совсем по-другому. Во Франции они означают два четко разграниченных вида деятельности, две профессии, для которых существуют разные законы. Согласно разъяснению Жана Ланлие, bijouterie — это искусство изготовления предметов из золота, серебра, платины, других металлов, предназначенных для украшения, при этом металлы передают концепцию художника. Joaillerie — искусство создания декоративного эффекта ювелирного изделия за счет эксклюзи bi юго использования драгоценных камней, здесь драгоценный металл служит всего лишь необходимой основой. Эти два направления смешиваются в разных «пропорциях», которые подразумевают художественное и эксклюзивное использование металла и драгоценного камня в композиции ювелирного изделия. Французские мастера, которые занимаются этим, называются bijoutier-joail tiers.
Очень важно, чтобы терминологию понимали как специалисты, так и почитатели моды, ювелирного дизайна, прикладных искусств. К сожалению, в русском языке слово «бижутерия» трактуется как женские укра
шения из недорогих, «неблагородных» камней и металлов, а также из стекла, керамики, фарфора, то есть это вещи массового фабричного производства.
А между тем в XIX веке весьма распространенное тогда и во Франции, и в России слово «бижу» означало драгоценность, прелестную вещицу, наконец, сокровище. Трудно сказать, когда произошла подмена значения и в нынешней речи слово «бижутерия» стало означать некую вторичность, поддельность и неосновательность. Оригинальную авторскую работу в России никогда не назовут бижутерией.
В XX веке металлическая и стеклянная бижутерия выделилась в самостоятельную область художественной промышленности, которая стала производить недорогие модные дополнения к одежде. В отличие от ювелирных изделий, под которыми понимаются в том числе и обширный перечень вещей для убранства интерьера, и предметы православного культа, ювелирные украшения имеют личностный характер — это то, что мужчины и женщины носят на себе и при себе. Таким образом, в русском языке ювелир — мастер, изготавливающий художественные изделия, предметы роскоши, ювелирные украшения. Английский философ Т.Карлейль как-то заметил, что портной — не просто человек, а нечто вроде божества. Ювелиров, приближенных к императорскому двору, видимо, также считали особами исключительными, хотя их работа на высочайших заказчиков была не только выгодной и почетной, но порой и весьма опасной.
В русской культуре само понятие «ювелир» появилось лишь в XIX веке. До этого художники-прикладники именовались золотых и серебряных дел мастерами и бриллиантщиками. Сферы их деятельности были различными: бриллиантщик сочинял форму изделия, подбирал для него камни, делал восковой макет, а золотых дел мастера исполняли в целом его замысел.
Рождение стиля
Новые жизненные ритмы в обществе начала XX века, психологические последствия Первой мировой войны, когда женщины оказались в большинстве и научились выполнять мужскую работу, что повлекло за собой упрощение и практичность одежды, причесок, обуви, а также приобщение дам к активным занятиям спортом — все эти факторы отторгли сложные природные образы и формы, надоевшую витиеватость стиля модерн, как совершенно противоречащие требованиям нового времени. Четкая геометрия, новые ритмы и даже новые материалы стали определять ювелирное искусство. Жорж Фуке в статье «Современное ювелирное и высокое ювелирное искусство», опубликованной в художественном приложении к «Фигаро» 13 июня 1929 года, так объяснил причину этого стилистического изменения: «Сегодняшнюю жизнь характеризует скорость. Композиция ювелирного украшения должна быть понята мгновенно, оно должно быть выстроено из простых линий, свободных от аффектации и поверхностных деталей. Для этого оно должно иметь конструкцию, в которой гармоничный ритм линий, объемов и цвета сам заявляет о себе». А еще до того, как прозвучало это объяснение, Международная выставка декоративных искусств и промышленности 1925 года в Париже уже наглядно это подтвердила и направила ювелирное творчество по новой дороге. И именно Париж стал центром рождения яркого стиля. Удивительным образом здесь, на рю де ла Пэ, Вандомской площади, рю Руайяль и пляс де Виктуар расположились самые-самые великие ювелирные Дома, многие из которых действуют, сохраняют ведущие позиции в мире и сегодня. Это — Картье, Меллерио, Фуке, Леклюш, Фонтана, Линзе лер и Маршак, Ван Клиф и Арпельс, Шоме, Мобусссн, Марзо, Тиффани, Тамплие и другие.
Несмотря на кажущуюся на первый взгляд «разноречивость», украшения того периода — от самых простых и строгих и до самых сложно декорированных — выстраиваются в характерный стилистический ряд. Можно выделить его основные параметры. Главное то, что к 1925 году от тонкой декоративной флористики ювелиры перешли к геометрическим цветовым пятнам. Цвета стали интересны сами по себе. Недорогие полудрагоценные камни — топазы, аквамарины, аметисты, горный хрусталь, бирюза, янтарь — стали использовать по-новому: зачастую ими в разных цветовых комбинациях «выстилали» целые й плоскости и полосы. Кроме того, продолжалось — прежде всего во Франции — увлечение искусством Востока. А потому широко использовались эмали, перламутр, коралл, оникс и китайский жад. Комбинации этих материалов создавали экзотические и декоративные эффекты. Теперь весь диапазон камней и новых материалов помогал художнику создавать геометрические образы, организующие плоскости и цвета, линии и объемы. Даже метафорические композиции цветов и фруктов превращались в некую стилизованную геометрическую орнаментацию.
В отличие от модерна, где разные материалы соединяли для создания сложных природных образов, ювелиры ар деко предлагали необычные контрасты, геометрические цветовые пятна и архитектонику, сочетая прозрачные ограненные камни и непрозрачные, например, изумруд и бирюзу, оникс и бриллианты, горный хрусталь и кораллы. В одном украшении драгоценные камни могли соседствовать с полудрагоценными и поделочными. Жан Фуке в своих брошах объединял вместе аквамарины и топазы, бриллианты и эмаль. Раймон Тамплие собрал вместе янтарь, бриллианты, платину и черную эмаль в тиаре, которую создал для Бригитты Хелм в фильме Марселя Лербье «Серебро». Французский «ШАМ» («1’Llnion des Artistes Modernes» — «Союз современных художников») так трактовал возможности нового времени: «Из всех радостей, которые сегодня можно обрести в прикладном искусстве, есть одна, что становится все ближе художнику, — зрительный эффект, получаемый от используемых материалов… Нив одном из предыдущих веков не любили так, как в нашем, все материалы без исключения, ради них же самих…».
В отличие от изделий стиля модерн с его нежными, прозрачными красками, для ювелирных украшений ар деко стало характерным подчеркнуто интенсивное, зачастую грубое многоцветье. Что касается бриллиантов, то ювелиры начали часто использовать камни, ограненные п форме багетов, трапеций, бочонков и квадратов, в одном изделии. Такие комбинации, скажем, багетной огранки с огранкой «роза» и «табличка», создавали интересные световые и цветовые эффекты.
Драгоценные и полудрагоценные камни, изумруды, ляпис-лазури, жад и коалл обрабатывали в традициях Востока — в виде кабошонов неправильных форм. Целые серии ожерелий и браслетов, составленных из камней неправильной формы, иногда даже изумрудов — не ограненных, а только псевдопримитивно обработанных и нанизанных, подобно дешевым бусам, — предлагались ведущими ювелирами, например, Картье.
Ювелиры активно использовали три материала: горный хрусталь, лак и эмаль.
Матированный горный хрусталь имел бархатистую поверхность, хорошо сочетался с золотом и цветными камнями, а также создавал нейтральный фон для бриллиантов. В 1920-е годы почти все ювелиры использовали лаки и эмали. Еще в 1900 году ювелирный дом «Гайяр» привез несколько китайских мастеров во Францию, чтобы они обучили искусству лака парижских ювелиров. Свойства лака, его прочность и эластичность были оценены по достоинству. Он эффектно подчеркивал красоту камней. Поэтому французские ювелиры привлекли многих китайских и индокитайских специалистов и с их помощью наладили производство лаковых изделий, в том числе ювелирных украшений, портсигаров и т.д.
Новый ритм жизни, новые линии одежды и причесок определяют новую стилистику единого ансамбля с ювелирными украшениями. Кринолины, эгреты, высокие прически остались в прошлом. Изменился набор украшений и стиль их ношения. Некоторые виды украшений вообще перестали использовать. Другие, как, например, жемчужные ожерелья, были единодушно «взяты на вооружение». Дешевый окультуренный жемчуг заполонил рынок. Длинные ожерелья, многократно обернутые вокруг шеи или свисающие сзади, подчеркивали глубокий вырез вечернего платья. Жемчуг сочетали с хрусталем, кораллами, бирюзой, ониксом и даже с бриллиантами, как, скажем, в ожерелье, изготовленном домом Шоме для баронессы де Бретей. Увлечение ожерельями с жемчугом было столь сильным, что ювелиры научились изготавливать самые невероятные вещи — нанизывали хрустальные игральные кости вперемежку с жемчугом, а снизу еще подвешивали кисточку с бахромой. Дамы надевали ожерелье поверх пиджака.
Стиль жизни диктовал свое правило — надевать немного украшений, но тщательно их подбирать. Самым популярным украшением того периода, без сомнения, были кулоны, которые дополняли короткие платья-туники с поясом на бедрах. Кулон носили по-разному: на отвороте, лацкане пиджака, как брошь, прикрепляя к какой-либо части одежды. Он мог свисать на конце длинного ожерелья — даже ниже талии. Дизайн кулонов варьировался от метафорических стилизованных мотивов до самых жестких геометрических абстракций. Одна из характерных деталей — шелковая кисточка, иногда с мелкими жемчужинами. В 1929 году Мобуссен сделал кулон в виде вазы с букетом из бриллиантовых веточек с рубиновыми листьями и изумрудными сферами. Ваза висела на бриллиантовой цени. Другим часто используемым мотивом, самым необычным образцом которого стала тиара, изготовленная Мобуссеном, были фонтаны и бахрома с бриллиантами огранки «багет» и иными драгоценными камнями. Самые замысловатые кулоны навеяны мотивами деталей станков. Их придумывали молодые «авангардисты»: Жан Фуке, Раймон Тамплие, Жан Депре и Поль Брандт. Их изделия напоминали детали станков, артиллерийские снаряды, свистки и гармошки!
Жан Фуке придумывал лиски из белого золота или платины, покрытые полосами, выгравированными кругами, на которых были закреплены большие камни — обычно цитрин, топаз, аквамарин. Таким образом создавался зрительный центр, вокруг которого и выстраивалось украшение. Традиционная пресса негативно реагировала на них: «Мы отказываемся принимать эти бесформенные блоки, которые некоторые люди выставляют перед нами, твердя что-то о ритме, объеме и синтезе. Возможно, мы живем в мире машин, но это не превращает женщину в станок. Действительно, деталь машины, хорошо изготовленная, обладает собственной красотой, которую мы не будем отрицать, но все должно быть на своем месте. Красивые плечи, тонкие шеи, изящные запястья заслуживают других украшений, а не эти гвозди, шурупы и болты, даже если они сделаны из драгоценного металла…». Однако «скандальная» популярность Фуке, Жерара Сандоза и других мастеров свидетельствовала об успехе их произведений.
Два типа браслетов украшали запястья: гибкие узкие, в виде «кружевных» лент, усыпанных камнями, и широкие. Господствовали два мотива: геометрические формы и стилизованные цветы. Использовали также экзотические декоративные элементы, заимствованные у мастеров Древнего Египта и Персии. Широкие браслеты, как обручи, украшали верхнюю часть руки, тем самым подчеркивая хрупкость запястья. В этих браслетах сочетались разные цветные металлы и камни, полихромные эмали и геометрические формы.
Для дам, предпочитающих «мужскую» короткую стрижку, в качестве контраста и для придания лицу большей женственности, придумали очень длинные серьги в виде капель, груш, каскадов бриллиантов. Из-за этих коротких стрижек вышли из моды гребни, которые поддерживали тяжелые довоенные шиньоны. Та же судьба постигла и шляпные шпильки, эгреты и тиары. Вместо них стали носить плоские ленты, усыпанные камнями.
Кольца тоже стали массивными — этакими солидными блоками, декорированными камнями. Невзирая на их большие размеры, па одну руку их надевали по несколько штук. «Наши кольца, — заметил критик Робер де ля Сизеран, — выглядят как таксометры, а наши броши — как квадрат гипотенузы». Руке, привыкшей управляться с теннисной ракеткой или клюшкой для гольфа, не подходили тонкие хрупкие кольца. Так, Жорж Фуке изготавливал кольца из слоновой кости, украшая их сапфирами и аквамаринами. В кольцах из матового стекла сапфиры, изумруды и ляпис лазурь комбинировали с мелкими бриллиантами. К сожалению, огромное число таких украшений в стиле ар деко, созданных в 1920—1930-е годы, исчезло, остались лишь репродукции в журналах того периода и в архивах ювелиров и коллекционеров. Правда, в антикварных магазинах Тель-Авива, Бухареста, Лондона и других зарубежных городов мне доводилось встречать достойные образцы этого стиля.
Бесчисленные броши прикрепляли к шляпкам, плечикам, лацканам, поясам. Неисчерпаемая фантазия их изготовителей изобретала бесконечные формы и декоративные элементы. Это могли быть абстрактные композиции, где круги сочетались с прямо- и многоугольниками, а также живописные метафорические символические мотивы, как например, скотч-терьеры, жокеи верхом на лошадях, игроки в гольф, экзотические будды, японские храмы и сфинксы. Все это украшалось драгоценными камнями. Ювелиры предлагали вариации на темы букетов стилизованных цветов в вазах геометрических очертаний или корзинки с фруктами, или же фонтаны — любимые мотивы Мобуссена. Многоцветность считалась шиком. Брошь Бушерона, сделанная в 1929 году в виде вазы с букетом цветов из изумрудов, бриллиантов, рубинов и санфиров, оттенена несколькими бледно-желтыми бриллиантами. Броши того периода можно подразделить на несколько легко опознаваемых видов: двойная планка, которая могла разделяться на две симметричные вещи; брошь-пряжка с центральным кольцом из коралла, оникса или стекла в круге или эллипсе, декорированная стилизованными цветочными мотивами; брошь-фибула — одна из древнейших форм застежки; заколка «жабо», носимая на лацкане или на шляпе. Брошь в виде пластины была характерна для Дома Фуке. Тут можно найти брошь, в которой квадраты плотно посаженных бриллиантов чередуются с плоскими поверхностями неполированной платины. Черная, синяя и красная эмали сочетались с золотом, платиной и бриллиантами на одной пластине.
У каждого ювелирного Дома была своя студия-мастерская, в которой работали дизайнеры. Время от времени привлекали и художников со стороны, которые из-за незнания технических ограничений ремесла порой предлагали неожиданные и оригинальные идеи и после обсуждения со специалистами-ювелирами адаптировали к возможностям производства. Таким образом, некоторые имена оказались связанными с известными Домами, как, например, Луи фертей — с Домом Жоржа Фуке, Хирц и Массе — с Бушероном, Мадлен Шазель — с Дюсосуа, Пьер-Ив Мобуссен и Морис Белей — с Домом Мобуссен, Сюзан Бельперрон — с Буавеном, Шарль Жако и Жанна Туссен — с Картье. Интересно, что Жанна, несмотря на то, что не умела рисовать (как утверждали современники), внесла большой вклад в художественную идеологию фирмы и, кроме того, выступала в качестве эксперта дизайп-проектов, которые ей приносили на рассмотрение.
На Международной выставке декоративных искусств 1925 года имена дизайнеров впервые фигурировали рядом с названием фирмы. Постоянный обмен творческими идеями между ювелирами и дизайнерами-ремесленниками способствовал взаимному влиянию, а это, в свою очередь, помогало удовлетворять растущий спрос на новые дизайны. Проекты, созданные за пределами Дома, после одобрения обычно воплощались в его мастерской. Иногда, когда дизайнер одновременно был и мастером, их делали за пределами Дома. Многие дизайнеры-мастера время от времени работали на разные Дома. Верже сотрудничал с Домами: Бушерон, Ван Клиф и Арпельс, «Липзелер и Маршак», Картье и Марзо; Пинсон — с Бушероном, «Линзелер и Маршак» и Марзо; Рубель — с Ван Клиф и Арпельс, Лаклош, «Линзелер и Маршак», Бушерон и Марзо. Штраус, «Аллар и Мейер» и Десмаре тоже работали на различных ювелиров. С Домом Окок сотрудничали Бассет, Дюмон, Жолли и Сельер. Мэйнье работал для разных Домов. Так же это делали Дюбре, Гребель, Траан, Саспорта, Бекер и Шамсон.
Если в 1925 году общество разделилось на тех, кто предпочитал высокое ювелирное искусство, и на сторонников авангарда, то сегодня можно сказать, что характерные черты, присущие всем творениям того времени, и составляют единый стиль ар деко. На наш взгляд, диалектика развития стилей ювелирного искусства, начиная с историзма, такова: середина XIX века — время полистилизма, то есть поисков и осмысления разных исторических форм и образов, заимствованных из древних и средних веков. Конец XIX — начало XX века — эффектный декоративный природный стиль ар нуво (модерн), нежные краски стрекоз, бабочек, яркие — павлинов. Затем, к 1925 году, наступает период решительного отрицания предыдущего — эра жесткой геометрии линий в сочетании с насыщенными геометрическими же пятнами плотно уложенных цветных камней. Ответ искусства на кардинально изменившуюся ситуацию в обществе. Конец XX века снова характеризуется многоплановыми поисками решений, переходом от отголосков модерна к грубым идеям авангарда, обращениями к национальным темам. Сегодня, в начале XXI века, в каталогах ведущих ювелирных домов снова наблюдается возврат к многоцветности и геометричности украшений, сочетанию в одном изделии бриллиантов разной огранки и форм. В самое ближайшее время, видимо, следует ожидать, что в моду войдут так называемые «украшения для коктейля» — большие кольца с крупными камнями ярких цветов в желтом или белом золоте, крупные кулоны, браслеты. Первое объяснение этому простое — потребность в смене моды: последние годы наш глаз уже привык к однотонным украшениям из белого золота, платины и бриллиантов. Одно из свидетельств тому (но сообщению газеты «Файненшл Таймс») — открытие в Лондоне нового магазина «Joyelli». Его владельцы Люси Александер и Лайза Ройсон заявляют, что «коктейльные» кольца стоимостью от 650 до 3000 фунтов стерлингов пользуются огромной популярностью. Так, одно из колец, которые они предлагают, представляет собой большой квадрат из халцедона, обрамленный по краям бриллиантами, настолько большой, что его можно использовать в качестве пресс-папье, и стоит кольцо (всего лишь!) 1500 фунтов. Дизайнер Фиона Кнапп, словно повторяя нашу идею о лаконичности и малом количестве надеваемых украшений в период стиля ар деко, говорит, что удобнее ограничиться одним «драматичным» украшением.
Александр ПИВОВАРОВ
Иллюстрации предоставлены автором.
Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», № 31 (октябрь 2005), стр.64
Стиль в моде
Вечернее платье. Модельер Мадлен Вионне. 1927. Пресс-служба Музеев Кремля
Вечернее платье. Модный дом Ланвэн. Около 1925. Пресс-служба Музеев Кремля
Платье. Франция. Зима-1922. Модный дом «Сестры Калло»
Заметней всего ар-деко — в женской моде. В эпоху, когда царил этот стиль, женщины начали коротко стричься, окончательно освободились от жестких корсетов и кринолинов, талия то сползала на бедра, то задиралась под самую грудь, а юбка укоротилась до высоты совершенно неприличной, по мнению тех, кто помнил викторианскую мораль.
Создатели стиля — великие модельеры Поль Пуаре, Мариано Фортуни — цитировали кимоно, арабские тюрбаны и шаровары, античные хитоны и столы, средневековые плащи. Появились цельнокроеные вещи, везде были драпировки, тяжелые ткани, шик и блеск. В таких свободных вещах, расшитых переливающимся жемчугом, стеклярусом, стразами, бисером, было здорово танцевать новые бойкие танцы — фокстрот, чарльстон, танго. В общем, вспомним эпоху «Великого Гэтсби».
#olgaleffersblog. Стиль Art Deco в ювелирных изделиях. Роскошь и простота, приправленные экзотикой
В переводе с французского «art deco» означает «декоративное искусство». Стиль ар-деко, или как его ещё называют – арт деко, получил название, когда в 1925 году в Париже проходила выставка декоративно-прикладного искусства. Когда и как зарождался этот стиль? И вообще, что же он представляет собой в ювелирном искусстве? Все, даже хорошее, рано или поздно когда-то заканчивается. Вот и изысканный стиль Ар Нуво с его блеклыми тонами и витиеватыми линиями к 30-м г. ХХ века уступил место новому дерзкому стилю. Расцвет Ар Деко пришёлся на период между двумя мировым войнами. Женственность в моде сменилась стилем «гарсон». Короткие стрижки, напоминающие рубашки укорочённые платья геометрической формы, яркие цвета.
Конечно, ювелирное искусство не могло остаться в стороне и старалось соответствовать духу времени. Так, появились новые украшения — строгие и роскошные одновременно, с идеальной геометрией, объединившие никогда ранее не сочетавшиеся материалы. Например, традиционные драгоценные камни и хрусталь, слоновую кость, оникс, кораллы, перламутр. Даже на огранке драгоценных камней отразились новые веяния. Она стала более строгой, чёткой и геометрической. Все чаще использовалась изумрудная огранка, а также треугольная и трапециевидная. Днём носили бесконечную нить искусственного жемчуга или бусы из камней. Вечером надевали роскошные броши-кисти, а также тяжелые пояса и браслеты (на запястье и иногда предплечье).
Главным металлом Ар Деко стала платина. В целом стали цениться серебристые оттенки металлов. В моду вошли белое золото, серебро, сталь и даже алюминий. Появились броши-клипе (dress clip, fur clip) и сотуары (франц. «porter en sautoire», — «носить на спине, носить через плечо»), а также изысканные браслеты, в которых некрупные камни подчеркивали четкие линии плоских орнаментальных узоров.
Это был звёздный час таких ювелиров, как Фуке, Сандоза, Тамплие, Бушерон, Картье, Ван Клиф, Мабуссин и Chanel.
Альфонс и Жорж Фуке ( Fouquet)
Отец и сын Фуке, Жорж и Жан Фуке создавали ни на что не похожие коллекции -лаконично-геометрические с хрусталём и драгоценными камнями, в этническом стиле («китайская маска»), позднее строгие лаконичные украшения , созданные под влиянием авангарда.
Картье (Cartrier)
Catier первым создавал украшения с тутти-фрутти, египетские коллекции и знаменитый белый ар-деко, сочетающий белые бриллианты с чёрным ониксом или чёрной эмалью. Сочетание этих цветов создавало игру света и отражало своеобразный мотив «шкура пантеры». Белый ар-деко помог создать новый стиль и обогатил коллекцию бренда. Украшения Картье в египетском стиле были сделаны из пластин нефрита в алмазах и рубинах, а также из кварца и голубого фаянса. Тутти-фрутти стал, пожалуй, одним из феерических мотивов и «корзины с цветами» из рубинов, сапфиров и изумрудов не оставляли равнодушным никого.
Мабуссин (Mauboussin)
Mauboussin прославился своими украшениями с изображением ваз с цветами. Ювелир всегда тяготел к ярким крупным камням, интересной и фантазийной огранке и экспериментам. Это и стало востребовано во времена ар-деко, когда шик и роскошь были так популярны. Бренд Mauboussin славился женственными и изящными украшениями, которые не оставались незамеченными.
Бушерон (Boucheron)
Ювелирный дом Boucheron всегда тяготел к ар-деко, в этом стиле по сей день выпускаются все новые и новые украшения. Ювелирные украшения бренда имеют сдержанный, изящный и утонченный вид. После заказа иранского шаха Муххамеда на оценку шахской сокровищницы, Бушерон особенно вдохновляется восточными мотивами. Они постоянно прослеживаются в его творчестве. Особенно ему удавались украшения в стиле восточного ар-деко.
Шанель (Chanel)
Chanel в 1932 году впервые представила ювелирную коллекцию “Bijoux de diamants”, дизайн большинства изделий был придуман Полем Ирибом. По сей день трансформирующиеся украшения в виде комет, перьев и помпонов из той самой коллекции производятся и востребованы покупателям.
Ван Клиф Энд Арпелс (Van Cleef and Arpels)
Van Cleef and Arpels создали свою невидимую закрепку камней, знаменитый браслет и дресс-клипы Ludo. В 1935 году коллекцию модного дома пополнил легендарный браслет Ludo Hexagone. Украшение завоевало популярность и выпускалось до 1950 года. Характерный дизайн использовался при создании многих украшения: браслетов, часов и тд. Гибкая лента из шестиугольников изготавливалась из жёлтого золота или платины, а центр шестиугольника украшали изумрудами, бриллиантами или сапфирами. Стилизованная застёжка в виде пряжки дополняла изделие. За 15 лет модель выпускалась в различных вариациях.
Основными источниками вдохновения стали:
1. Живопись кубистов, абстракционистов и прочих. 2. Дягилевские сезоны с их костюмами и декорациями. 3. Египет. После открытия в 1922 году гробницы Тутанхамона случился бум на все египетское. 4. Индия. В тот момент было много привезённых из Индии сапфиров, изумрудов и рубинов. 5. Другие этнические мотивы. Африка, Азия. 6. Древняя Греция. 7. Технократия. Подводя итог, стиль ар-деко оказался настолько хорош, что один из немногих не теряет актуальности по сей день. Многие ювелирные дома остаются поклонниками этого стиля, а модницы дополняют свои образы украшениями в стиле ар-деко и по сей день.
Стиль в ювелирных украшениях
Брошь Van Cleef and Arpels. 1930
Колье-воротник Van Cleef and Arpels. 1929
Брошь в египетском стиле Van Cleef and Arpels. 1924
Фирмы Cartier и Van Cleef & Arpels, а также другие ювелирные дома в своих работах целенаправленно работали по принципам ар-деко. После текучих форм и поэтических цветочков эпохи модерн (он же ар-нуво) их ювелирные украшения казались кричащими и эпатирующими.
История появления
Предпосылки к развитию нового стиля появились еще до открытия Парижской выставки. Еще в 1900-1910-х годах архитекторы и художники стали обращаться к геометрическим формам, четким линиям и насыщенным цветам. Первыми шажками в этом направлении стали первые нью-йоркские небоскребы, театр Елисейских полей Перре, доходный дом Бассейного товарищества в Москве.
Не последнюю роль в становлении нового стиля сыграло открытие Говарда Картера. Американский археолог, проводивший исследования в Долине Царей, открыл гробницу древнеегипетского императора Тутанхамона. Найденные им артефакты, драгоценности, следы исчезнувшей цивилизации поразили весь мир — и дизайнеров в том числе. Украшения, аксессуары, орнаменты в «египетском» стиле стали невероятно популярны.
Третий фактор, повлиявший на формирование ар-деко — окончание мировой войны. Миру не хватало ярких красок, вычурности и помпезности. Стиль показной, демонстративной роскоши завоевал сердца парижских модниц, а вскоре и всей послевоенной Европы.
В ювелирном искусстве эпоха ар-деко — время становления и триумфа многих громких имен:
- Cartier;
- Boucheron;
- Van Cleef & Arpels;
- Mauboussin.
Украшения с элементами египетского стиля первым предложил бренд Cartier. Его ювелиры создавали скарабеев из раухтопазов с фаянсовыми крыльями, вычурные подвески из тонких пластин нефрита. Они же придумали направление «белого ар-деко» — элегантного сочетания платиновой оправы и черных камней.
Тогда же мировой славы добился Жорж Мобуссен. На Парижской выставке 1925 года именно он получил главную награду за коллекцию ювелирных изделий. Стиль ар-деко настолько полюбился талантливому французу, что тот сделал его своей «визитной карточкой» — уже почти сто лет это решение остается неизменным.
Ар-деко запомнился на модном небосклоне яркой вспышкой между двумя мировыми войнами. Вскоре лишения послевоенных лет заставили людей надолго позабыть о роскоши и помпезности. А развитие массового производства сделало популярным совсем другие украшения — простые, доступные, практичные.
И все-таки время от времени ар-деко возвращается. Он был популярен в 1980-х, на фоне развития графического дизайна, и в середине 2010-х, после выхода фильма «Великий Гэтсби».
А в России ар-деко было?
Высотный дом на Котельнической набережной. Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева: culture.ru/institutes/7985
Станция метро «Маяковская»
Павильон СССР на Международной выставке в Париже. 1937. Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева: culture.ru/institutes/7985
Блестящий стиль ар-деко, конечно, глубоко «буржуазный». Это символ потерянного поколения, мода персонажей Фицджеральда, Хемингуэя (а также Вудхауса и довоенных книг Агаты Кристи). Молодому Советскому государству в ту эпоху было не до этого внешнего блеска. Впрочем, у них были «ревущие двадцатые», а у нас — нэп. Помните Эллочку Людоедку: «…сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербильда в вечернем платье. Там были меха и перья, шелк и жемчуг, легкость покроя необыкновенная и умопомрачительная прическа». Советские нэпманы в своих повадках, конечно, подражали свободному западному соседу, хотя официально это не одобрялось.
С другой стороны, отпечаток ар-деко заметен в одном из самых официальных искусств — архитектуре. Воздействие импортного стиля легко найти в сталинском классицизме: фотографии фрагментов московских высоток с некоторых ракурсов трудно отличить от видов довоенных манхэттенских небоскребов. Любовь ар-деко к геометризму, использование абстракций — все это легко усваивалось русскими мастерами на родине супрематизма. Уместным было и воспевание технических достижений человечества. Есть и более забавные приметы — помните, мы говорили об обращении ар-деко к египетским мотивам? Именно благодаря ему перед зданием МИДа на Арбате возникли обелиски-фонари, а сам подъезд здания стал похож на портал древнего храма. Этот же стиль находят в некоторых станциях московского метро («Кропоткинская», «Маяковская», «Аэропорт»), здании Российской государственной библиотеки и т. д.
Ар-деко. Сто лет на пике моды
Ювелирное искусство ар-деко – это геометрия и яркие, цветные камни. А ещё Китай, Япония, Индия, Египет и прочая экзотика – в качестве основных мотивов.
Марина Волкова
На Международной выставке декоративных и промышленных искусств в Париже Дом Van Cleef & Arpels был удостоен Гран-при за браслет Roses, украшенный рубинами, изумрудами и бриллиантами. 1925 г. Фото: Van Cleef & Arpels
В 1925 году в Париже состоялась Международная выставка декоративных искусств, которую принято считать отправной точкой нового стиля, ар-деко. На выставке демонстрировались в том числе и украшения, ставшие символом новой волны в ювелирном искусстве. Ар-деко пришёл на смену ар-нуво (или модерна, как этот стиль называли в России) и во всём ему «перечил». Если ар-нуво – это прихотливые, извилистые линии, ассоциировавшиеся с ударом бича, то ар-деко, напротив, – это строгие линии и геометрия форм. Украшения ар-нуво были тонкими и изящными, драгоценности же ар-деко крупными и массивными. Первые воспевали природу и отличались растительными мотивами, вторые были посвящены динамике, индустрии, миру высоких скоростей. С рядом изменений в мотивах и материалах этот стиль просуществовал вплоть до начала Второй мировой войны.
Boucheron. Брошь в стиле ар-деко по дизайну Люсьена Хирца. 1925. Фото: FD Gallery / TEFAF Maastricht 2020
Вандомские дома
Украшения в стиле ар-деко выпускали как крупные ювелирные дома, так и самостоятельные художники-ювелиры, чьи имена также вписаны в историю. Главные марки, связанные с ювелирной стилистикой ар-деко, – это так называемые вандомские дома (крупные фирмы со штаб-квартирами на Вандомской площади в Париже): Cartier, Boucheron, Van Cleef&Arpels и ряд других. Они быстро подхватили моду на геометричные, симметричные, яркие украшения. В их драгоценностях использовались резные рубины и изумруды. Они оправлялись в платину или её более дешёвый аналог, сплав платинор, своей матовой белизной прекрасно оттенявший цветные камни. Композиции украшений строились по принципу геометрических фигур и своим строгим равновесием напоминали очертания небоскрёбов, ставших главной архитектурной приметой эпохи.
Сесил Битон. Портрет Дэйзи Феллоуз – колумнистки парижского Harper’s Bazaar, одной из самых модных женщин довоенного Парижа. 1936. Фото: Courtesy of the Сecil Beaton studio archive at Sotheby’s
Ревущие двадцатые и после
Образы украшений ар-деко часто увязывают с модой тех лет, когда на смену длинным платьям сложного кроя и ломаного, вычурного силуэта пришли лаконичные, свободные наряды, впечатлявшие не обилием деталей, а красотой декора (например, вышивки стеклярусом). Они требовали аналогичных украшений, ведь прежние, столь же замысловатые, как и наряды, к ним категорически не подходили. Самые востребованные украшения эпохи – длинные ожерелья, сотуары, которые часто носили задом наперёд, подчёркивая красивый, глубокий вырез на спине и ювелирные часики, ведь дамы новой эпохи напряжённо следили за временем. Большим спросом пользовались и костюмные аксессуары, становившиеся одновременно произведениями ювелирного искусства: портсигары и женские сумочки для косметики, аналог современных клатчей.
Лакированная шкатулка Cartier. Париж, 1927 г. Фото: Schmuckmuseum Pforzheim
Экзотические мотивы
Стилистику ар-деко питали разные мотивы. Эпоха была неравнодушна к экзотике: Китай, Япония, индийское искусство, африканские мотивы, даже далёкая Латинская Америка. Ювелирные дизайнеры использовали приёмы, характерные для украшений тех краёв (например, лаки, распространённые в Китае, и резные камни, как в исконно индийских изделиях). Также в моду вошли «заморские» материалы: нефрит, ляпис-лазурь, вставки из кости и перламутровая мозаика. Украшения стилизовались под египетские, китайские и индийские, но, конечно, с большой долей условности. Изображения божеств с египетских папирусов выкладывались рубинами, сапфирами и изумрудами на фоне искрящихся бесцветных бриллиантов – как в знаменитой серии проегипетских украшений Van Cleef&Arpels 1920-х годов. Моду на Египет задало легендарное открытие гробницы Тутанхамона в 1922 году. Так же как тремя годами позже – африканские скетчи на парижской сцене, сенсационно подававшиеся в прессе, и раскопки в Латинской Америке, относящиеся к этому же десятилетию.
Van Cleef&Arpels. Египетский браслет. 1923. Фото: Van Cleef&Arpels
Ар-деко породил знаменитый стиль Tutti Frutti дома Cartier, одно из фирменных направлений марки. «Тутти-фрутти» – просторечное название, которое эти украшения получили из-за того, что очень напоминали россыпь леденцов на прилавке. Между тем каждый такой «леденец» – резной драгоценный камень, а само украшение отсылает к традициям великих Моголов, сказочно богатых индийских властителей, обладавших без преувеличения роскошными драгоценностями. Их имя стало нарицательным.
Cartier. Браслет Tutti Frutti. Фото: Sotheby’s
Независимые имена
Наряду с крупными фирмами в стиле ар-деко работали и независимые ювелиры. Самые известные из них – Жан и Жорж Фуке и Жерар Сандоз. Их украшения отличались бескомпромиссностью. Если крупные дома всегда имели в виду коммерческий успех, то эти мастера создавали новаторские драгоценности, не боясь их не продать. Поэтому выглядят они весьма авангардно.
Смотрите также
История
Драгоценности русских императриц
Жорж Фуке. Брошь Dress Ornament из коллекции музея Mетрополитен. 1923. Жадеит, оникс, бриллианты, платина, эмаль. Фото: © 2021 Artists Rights Society (ARS), New York
Вдохновением для них часто служили художественные эксперименты эпохи. Например, они пытались перенести на ювелирное искусство принципы кубизма. Так, Жан Фуке любил крупные, массивные браслеты и мог использовать такие странные для ювелирного искусства тех лет материалы, как например сталь. Сандоз же вовсе предпочитал работать с полудрагоценными камнями вроде лабрадорита и любил сочетать золото с… гематитом (вообще мало кому тогда известным). Отец Жана Жорж Фуке также создавал украшения, но его дизайн больше напоминал вещи крупных фирм и был более привычным публике. Однако, именно Жорж (до этого много работавший в стиле ар нуво, в том числе в соавторстве с Альфонсом Мухой) открыл для ювелирного дела красоту деталей из прозрачного горного хрусталя, чёрного оникса и таких «простецких», как поначалу считали, материалов, как бирюза и лазурит.
Жерар Сандоз. Портсигар. Париж, 1929 г. Фото: Victoria & Albert Museum
Был ли ар-деко или его последователи в России?
В России 1920-30-е годы были отмечены гражданской войной и непростым становлением нового государства. Перед промышленностью стояли задачи первой необходимости, и, конечно, производство предметов роскоши в них не входило. Крупные ювелирные дома прекратили своё существование, их имущество было национализировано и распродано. Небольшие мастерские стали объединяться в рабочие артели и выполнять массовые заказы, далёкие от высокого искусства.
Однако впоследствии к стилистике ар-деко, не востребованной в своё время, обращались не раз. Крупные советские ювелирные заводы уже в 1960-70-х выпускали ретроспективные коллекции с мотивами ар-деко. Вместо платины использовалось серебро, бриллианты заменяли поделочными камнями. Но можно вспомнить, что эти материалы использовали и тогда, причём в качестве некой экзотики, новинки.
Milio. Браслет из коллекции Art Deco. Фото: Milio
Подлинного расцвета этот стиль достиг уже в постперестроечную эпоху, когда стремление к роскоши снова перестало быть чем-то зазорным. Современные ювелиры также часто обращаются к стилистике ар-деко, ведь она как нельзя лучше рифмуется с драгоценными камнями и броскими цветовыми сочетаниями. На геометрии и крупных камнях большой четвёрки (бриллианты, изумруды, рубины, сапфиры) построены украшения от домов Chamovskikh, Ringo, Maxim Demidov и Milio (целая линейка украшений ар-деко). Бренд высокого ювелирного искусства Ichien гордится украшениями в стиле ар-деко и с камнями, характерными для тех драгоценностей: лазуритом, ониксом, кораллом. У бренда есть такой востребованный в ту эпоху жанр, как ювелирные запонки. А марка Kabarovsky предлагает как эффектные женские украшения в этом стиле, так и интересные, дизайнерские коллекции мужских украшений с мотивами ар-деко.
